如果是臭了的虾子的话不建议使用因为鱼儿本就是嗅觉十分灵敏的动物所以如果是是用荤饵钓鱼的话最好是选择用新鲜的这样的话腥味才可以诱惑到鱼儿望采纳
这的看你是用的活虾还是死虾了，如果是活的就需要挂虾枪，就是头部有个小黑点的地方，鱼钩挂上一点点就行了，或是从尾巴上挂，这样虾都不容易死如果是死的，那你可以用蜂蜜腌制一下在使用，网上有很多腌制虾仁的方式，你可以采用先脱水在腌制的方法
提起杭州名面，老杭州人便会如数家珍般报出一大串来，并说出它们各自 的风味，让人听了口水直流。但要说最具特色、最为鲜美可口的，当首推虾爆鳝 面。杭州制作虾爆鳝面最有名的，要数官巷口的奎元馆和位于清河坊的状元馆 这两家宁式（宁波)老面店了。
一碗面何以名气这样大，以至于众口交赞，连海外赤子都寻踪前来品尝，其 魅力何在呢？
杭州的虾爆鳝面，从其产生的历史渊源来说，应该说是受到传统影响的。
南宋时，古都菜谱中，已有“虾玉鳝辣羹”这道名菜，可以说在七八百年前，杭州 的名厨已开了奸和鳝一起烹制的先河。而宁式面点中，又恰巧多以水产品制作 烩面，如“爆鳝面”、“鳝丝面”等。上世纪30年代时，杭州名厨已创制出虾爆鳝 面，其中以解放路丰乐桥上的老聚胜和中山中路太平坊口的乐聚馆为最好。
上 世纪40年代,奎元馆陈家第六代店主陈桂芳掌管店务时，掌勺莫金生后来居 上，擅烧此面，被同行誉为“奸爆鳝大王”，一时名震杭城。
虾爆鳝面之所以脍炙人口，与讲究原料的上乘与制作的精美有关。黄鳝要 挑不"大不小的，500克，在三四条之间，先养在水缸里，让其吐尽泥土气，以求血 液净化、肌肉收紧，到用时活杀拆骨现烹；虾仁要求是鲜活河奸，5〇〇克，在120 只上下，挤壳后在清水中漂净，保持鲜嫩可口，而不用冰镇海奸仁；面粉用头号
面粉，讲究用手工擀制，要求碱性适中，软硬合适，富有韧性。
烹制时，鳝片用菜 油或花生油爆，虾仁发过后用猪油爆炒，面条烧好后还要用小车麻油浇。火功、 佐料、时间掌握都有严格规定。鳝片要爆得外脆内嫩、色呈金黄;虾仁要炒得洁 白如玉，粒粒如饱满的珍珠，再用鳝片虾仁的鲜汁滚面，再加上蒜叶（或洋葱) 等，并在烧好时加适量胡椒粉、味精起锅。
此面烧好时，鳝片黄亮如金、香脆爽 口；奸仁洁白如玉、清鲜柔嫩;面条滑韧透鲜、味浓宜人。而金黄的鳝片与玉白 的虫下仁相互辉映，色泽鲜明，使人食欲大开；菜油（或花生油）爆的鳝片，猪油炒 的虾仁,麻油浇的面条，把鳝、虾、面的香鲜之味完全有机地融合在一起，使人吃 在嘴里，鲜香脆嫩，四美兼之，令人叫绝。
长长的金褐色的鳝背在面周排列有 致，珠形的雪白的奸仁簇拥面顶中心，新鲜翠绿的蒜叶飘逸其上，再配以青花名 瓷汤碗盛装，典雅隽永。目观、鼻闻、舌辨，都得到了舒心的享受与满足，哪能不 吸引人呢？而且，还有一种浇头与面分开烧，称之为“过桥”的面式，可使酒客不 必另行点菜，经济方便。
故杭州人有俗语说：到杭州不吃虾爆鳝面，等于没有到 过杭州。
旧时，许多国内的知名人士，如李济琛、蔡廷楷、陈叔通、马寅初、竺可桢、梅 兰芳、盖叫天、周璇、石挥、蒋经国等都曾到奎元馆品尝过虾爆鳝面。蔡廷楷将 军还于1945年在该店吃了虾黄鱼面后留下了“东南独创”四字。
日本的同行品 尝后，也赞美不已。
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