基本上，卷线器分成两大类别：「排线方向跟进出线方向平行」的鼓式 REEL，和「排线方向跟进出线方向垂直」的纺车式 REEL。
什么叫做「排线方向」跟「进出线方向」？请你随便拿起一颗力撸，在钓竿上装配好，然后看看它「线轴」的型态；假如收放母线的时候，必须要线轴直接转动才能缠绕或释放母线，同时母线排入线轴时不需要经过大角度转折，而是以几乎平行的方向排入线轴者，那就是鼓式卷线器。反之，当母线进出时，线轴可以不必跟着转动（但在某些情况下出线时它会跟着转动），缠绕母线的动作另由一个「绕线臂」（或称纺线架）担当，且母线进入线轴时必须先转一个将近九十度的大弯，这种器材就叫做纺车式卷线器。
据说前者名称的由来，是因为其外观多半呈圆桶状，虽然「桶身高低」（即力撸的宽窄）各不相同，但都有点像大鼓，因此早期英国人称之为「Drum Reel」；这种东西传到东洋后，善于模仿的日本人很自然的直接叫它「太鼓力撸」，而对喜欢拾日人牙穗的台湾人来说，尽管不知道原始由来是英文的俗称，但跟着日本人叫总错不了啦，所以「鼓式卷线器」也就名正言顺的出现矣。
至于后者，早期英文的称呼叫做「固定线轴卷线器」（Fixed Spool Reel），意思就是前文讲过的进出线时线轴并不跟着转动；但因为依靠绕线臂缠线的特征，跟纺纱机工作方式有点类似，因此出现「Spinning Reel」这个称呼，是即目前我们所熟知的纺车式卷线器了。
在原始设计里，纺车仔是用来提高抛投距离和解决缠线问题的，但母线需先转个弯才能排入线轴，这过程会消耗掉很多能量，使得没有多少余力可剩下来对付鱼只，故多用来操作较轻巧钓组、钓取较小型鱼只。
而太鼓力撸因母线直接进出、无须转折，可以发挥较大搏鱼力量，并且很多种类还是「单轴」构造，钓者转动手柄时就是直接在转动线轴，没有「齿轮比」的问题（或者说是 1：1 的齿轮比；注），所以钓者出多少力鱼儿就受到多大的拉扯（理论上如此--当不考虑钓竿、钓线等影响因素时），是故有些人喜欢把鼓式 REEL 叫做强力卷线器。
不过现代科技已经多少改变了一些情况，像材料学的进步、结构设计的改良、轴承的运用等等，都使得纺车仔逐渐具备搏大物的能耐，也让太鼓力撸可以拥有小巧、轻灵的身段；再加上若干根据特殊用途而做的设计，例如电动力撸、拟饵抛投专用力撸（Bait-casting Reel）、手煞车型力撸（Lever-brake spinning Reel，俗称 LB）等等，乃使卷线器出现繁复多变的面貌。
以上是卷线器类别的简单介绍，下一期我们要谈谈怎么挑选的问题，敬请期待。（To be continued） 卷线器怎么买？当然是拿钱去钓具店买啰！可是怎么买到一个合用的卷线器，可就没那么简单了。
挑选卷线器之前，你一定要先想好打算用它来干什么？这就跟买钓竿一样，首要条件就是「必须买对东西」。虽然很多时候，很多种力撸是可以通用（或曰代替）的，例如中小型拖钓 REEL（12lb、20lb、30lb 等规格者）可用于打重矶、放流钓、浅海船钓、铁板路亚钓；中小型纺车仔（容线量四号 150m 以内者）可用于浮游矶钓、打沈底、拟饵抛投钓等诸方面。可是也有很多时候，很多力撸是无可取代的唯一适用者，像搞超深海时就非用特大号强力电动仔不可！
问题是，初学者怎么判断何者才是「对的」东西？我觉得以下三个原则应该可以给你一些帮助：
一、要配合线系粗细与拉力值--粗的母线缠起来占空间较多，力撸容线量不够的话，就不可能用来搭配粗线下竿；粗线还表示抗拉强度较高（以相同材质而言），如果卷线器的承受力不足以与之匹配，那对母线来说是一种浪费，对力撸而言则是一种折磨。
反之，细线固然可以在线轴里缠多一些，但太多了也是一种浪费，盖压在底下的部分通常根本用不到也，即使万一用到了，你也会发现那些线都被压得扭曲变形矣！还有，线径细表示其拉力较小，若搭配了大号的力撸，也就是重量大、线轴粗、齿轮大颗、卷线力道强者，这种东西在物理学上通常都有个特征，叫做「动量」大，这表示它拉断线的机率很高，所以说，过犹不及。
二、要配合钓竿类型与强度--有没有人会拿 80lb 拖钓力撸来配一号轻矶竿？或者用小型纺车仔去架在 300# 船竿上？如果哪位看倌曾经这样做过，请来找我，我认识一个相当不错的精神科医生......
怎样配合钓竿类型的问题，其实很简单，船钓竿配船钓力撸、矶钓竿配矶钓力撸、路亚竿配路亚力撸，如此而已！你可以从型录、店家介绍或自己用常理判断，即可轻易得知配得对不对，但是在许多「模糊地带」，也就是前述 REEL 可以通用或替代的状况下时，初学者可能便难以判断了。这时候你可以先看钓竿适合使用什么规格的母线和子线，然后再比对卷线器适用的母、子线号数（拉力值）与容线量，两者相互吻合或一个涵盖在另一个范围之中的（例如钓竿适合用 2-5 号子线，而力撸可缠 3-5 号母线一百米以上），那就八九不离十了。
三、要配合钓法与鱼体大小--卷线器力量需跟对象鱼体型大小配合，这一点应该是「着无庸议」的，但它如何配合钓法呢？我们不妨举例而言：
在飞蝇钓的领域里面，卷线器常常只是收纳母线的「容器」，而非搏鱼工具之一，同时这种钓法具有相当明显的历史特质，所以有其专用力撸类型；在需要抛投的矶钓、滩钓场合，纺车仔比太鼓力撸方便得多，既不容易炒米粉又可抛得较远；在拖钓的时候，对象鱼都是动辄数十磅、数百磅乃至上千磅的外洋蛮牛，纺车式很难挡得住那种冲撞，所以必须选择大型鼓式 REEL；在深海船钓而言，则光是一颗铅锤就往往重达数台斤，若再加上鱼体、水流的压力，寻常卷线器恐怕已经要挂了，又哪能挪出多余的能力让你搏鱼？（To be continued） 这一期，我们要来谈几个卷线器上的特殊构造。
一、星形钓力阀（Star drag）与推杆式钓力阀（Lever drag）--在鼓式卷线器上，调整煞车阻力大小的机构通常安装在机体右边、手摇柄内侧；这东西主要分为两种型态，即星形（有点像水龙头开关）和推杆式二者。
它们的差异主要在于方便性，Lever drag 有明确的「位置」指引，使用者可以轻易掌握什么情况是「FREE」（即自由出线）、什么位置用来「STRIKE」（即作合）、什么地方是「FULL」（即死锁煞车，但通常都不能真的完全死锁--只是锁紧而已），Star drag 则全无此类标示，钓人只能「跟着感觉走」，因此前者要比后者来得实在，商品价值也比较高。
二、手煞车（LB）与自动出线--纺车仔的煞车控制装置，主要分为旋钮式（或称自动出线式）与直接用手指扳动的煞车杆式（Lever brake）。
前者跟 Star drag 的作用机制一样，旋钮越往下转紧，煞车阻泥力量就越大、线轴越难逆转出线，所以钓者可预先设定一个自己认为恰当的阻力限度，当鱼只挣扎力道太强、超过此限制时，线轴就会自动开始逆转出线。而 LB 的作动方式为利用手指拉煞车杆的力量，推动一个煞车块去摩擦线轴内部，以达到限制线轴逆转的目的。
自动出线式卷线器的好处是方便，只要预先设定好，中鱼之后就不太需要再分神去管煞车系统了；可是有个物理学上的特征会影响此种装置的实用性：最大静摩擦力大于动摩擦力，也就是说鱼只若要拉动线轴使之逆转出线，牠必须先花较大的力量去克服最大静摩擦力，等到开始出线之后，煞车阻力就会自然稍微降低一些，而牠也就可以跑得比较省力了。
如此说来，钓者是不是应该看情况适时调紧煞车？嗯......理论上是这样啦，但在实际作钓场合里，若出线中途你贸然去转紧钓力阀，那么断线的机会将非常大！原因？想想看吧：既然会出线，上钩的应该就不是小家伙，此时线系已经遭受到鱼只大力的拉扯，而你又突然要它增加承受外力的幅度；假如那鱼果真是一尾大物--大到线系无法负荷牠的冲击时，你想能不断线吗？
反观 LB 型力撸，它的缺点是钓者必须随时用手指操控煞车杆，这工作不但麻烦且相当累人，同时这类煞车机构的作用距离（就是从完全放松至煞到最紧这两者之间的距离）非常短，根本难以凭手指去控制煞车力道，更没有什么装置或标示能让你依照线系拉力值设定煞车阻力大小，而它的线轴又都是固定式的，不能撇开主轴和手柄单独逆转，所以这类制品需要较多的练习才能玩上手。
不过呢，LB 型卷线器却有「及时反应」和「操之在我」的好处，也就是说，你一松手指，母线立刻能自由释出，你一扣手指，煞车作用立刻发生！这个特色对矶钓来说颇有实用价值，因此上市之后已发展出一套独特操控手法，并获得不错的市场反应。唯如何操控这个话题讲起来十分冗长，留待以后讲到钓技时再讨论好了。
二、轻重问题--很多人以为卷线器一定要轻才好用，这在矶钓来说也许有一点道理，但对其他钓法可就大谬不然了！
矶钓不是个经常需要用力远投的活动，也没有不断大力扬竿晃饵的必要，只是得长时间捧着家俬，做一些小幅度操竿动作而已，因此对卷线器的要求当然以轻便为主；可是在甩大型路亚、打远投、搞铁板钓法的时候，自重不够的力撸却非常不称手，原因在于这些钓法都需要将钓具整体重心尽量往后（往钓者身体处）移，操作起来才顺手、不会太累。你还记得前几期我们讲钓竿时，曾提到 GAMAKATSU 规格表中有个项目叫「Moment」吗？这两者的意义有点雷同。（To be continued） 懂得如何挑选出「合用」的卷线器类型之后，你还必须会分别「好坏」，否则白花冤枉钱事小，在摃龟机率如此之高的今日，因为用了烂卷线器而导致上钩的大物跑掉，岂不真是赔了夫人又折兵？到时你再气得跳港也来不及矣！
跟买钓竿一样的，选购卷线器也必须实地拿出东西来检视，看看它的结构是否紧密？组装品质够不够水准？机能符不符合你的需求？设计是否精良？材质耐不耐操？等等。
现代的日本制纺车式卷线器通常都已能做到「回转无间隙」，也就是说当你把「逆转防止杆」（Anti-reverse lever）推到「ON」的位置时，纺线架将完全只能往收线方向转，而不会在释线方向存在一个回转空间。
这一点有何意义？这表示它的机件结构相当紧密，齿轮比较不容易崩坏；但是欧美产品（例如 PENN）对此却似乎颇不在意，我想原因大概是他们对自己所用的材料很有信心吧！
另一个进步的象征是，现代卷线器运转时比较不会「摇头」，亦即纺线架及其基座的重量配置较为理想，旋转起来不会让你觉得整个力撸都在跳扭扭舞。
如果你要选购日式的纺车仔，上述两个重点应该加以考虑。
再者，不论鼓式或纺车式，其机壳接缝是否密合？跟内部组件的搭配是否完整？也需要仔细检查。作法很简单：拿起卷线器看看外观，特别注意各个会动跟不会动的部分有无太大缝隙，可拆卸的机壳跟主体相接紧不紧密，然后手握卷线器机座摇一摇，试试看会不会有「零零落落」的感觉，如果一切都显得很扎实，基本上它就是比较耐用的东西。
当然机体材料和滚珠轴承（Ball bearing，俗称培林）数量也是观察重点，有些以不恰当塑料材质制造外壳的力撸，在遭受大力操伐的时候，会产生许多不该有的磨损或间隙，甚至在夏天被太阳高温炙烤之后，会出现各部组件松弛、运转不顺的情形，这类产品是不值得一顾的；轴承多寡代表了运转时机件间摩擦阻力的大小，理论上当然是轴承越多、摩擦越少越好，但通常轴承数目越多价钱就越贵，到底需不需要为了几颗培林多花数千元？大家自己看着办！
还有一个选购时应该要做的事：找一本型录仔细瞧瞧，搞清楚各个商品的规格、搭配什么母线、有何设计上的重点、适合哪种钓法之用......，了解这些内容后，才方便依照前述各种要领放手挑三拣四。
最后提醒一点：原则上卷线器是一分钱一分货--有时还是一分钱半分货--的，你想找一个粉便宜、粉实用、粉耐操，并且能够用在各种钓法上的东西？粉难！设法选一个符合自己预算的最好的产品，比较实际。
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